Облепиха описание

В России облепиху начали выращивать в начале XIX века в Санкт-Петербургском ботаническом саду. Обратил на нее внимание и Мичурин, но первая сортовая облепиха появилась лишь в 30-х годах в знаменитых впоследствии шукшинских местах на Алтае. Селекционная работа c этой культурой была проведена академиком М.А. Лисовенко. Он высеял семена облепихи, собранные в дикорастущих зарослях реки Катунь, и вывел ее первые сорта - Новость Алтая, Золотой початок, Масличная, Витаминная. Для Беларуси это сравнительно новая культура, но садоводы проявили к ней повышенный интерес.

Облепиха - ветроопыляемое двудомное растение с однополыми цветками. Относится к семейству лоховых. Может быть многоствольным кустарником высотой 1,5-3 м или деревом 6 м и более. Может иметь различные формы кроны - округлую, раскидистую, пирамидальную. Продолжительность жизни растения до 50 лет, скелетных ветвей 8-13, реже 15-20 лет. Характерная особенность облепихи - наличие корневых клубеньков, играющих важную роль в жизни растения. У взрослых кустов наряду с мелкими они достигают иногда размеров куриного яйца. Благодаря корневым клубенькам облепиха усваивает азот из воздуха подобно бобовым культурам, поэтому их не следует обрезать. Ростовые побеги облепихи бывают разных размеров. Из почек, расположенных на прошлогодних приростах, возникают годичные побеги длиной 30-40 см. Они являются побегами продолжения, так как обеспечивают нарастание кроны. В процессе роста годичные побеги за счет прорастания скороспелых почек часто ветвятся. Возникающие из этих почек боковые побеги называются преждевременными (летними). Из почек, сформировавшихся на прошлогодних приростах, образуются укороченные годичные отрастающие побеги. У основания каждого из них у женских особей размещаются плоды. На годичных побегах облепихи образуются также колючки - видоизмененные укороченные летние побеги. В год образования колючки несут на себе листья. Волчковые побеги вырастают из спящих почек на многолетних ветвях или стволе при нарушении корреляции между корневой системой и надземной частью при обрезке, наклоне ветвей, а также отмирании надземной части. Цветки облепихи раздельнополые и размещаются на разных кустах. На одних растениях располагаются только женские (пестичные) цветки, которые дают урожай, на других - мужские (тычинковые), служащие для опыления. Отличить мужской куст от женского можно по почкам. У растений, вступивших в плодоношение, весной до цветения или осенью после листопада мужские почки в 2-3 раза крупнее женских, имеют 5-7 кроющих почечных чешуек, женские - две. Цветки облепихи очень мелкие, незаметные, безлепестковые, желтоватого цвета женские и зеленовато-грязно-серебристые мужские. Женские расположены пучками по 3-11 штук в пазухах чешуек, мужские собраны в короткие колосья. Цветки обеих особей закладываются в почках смешанного типа на побегах текущего года. Плод - ложная семянка. Его форма бывает округлой, продолговатой, бочонкообразной, цилиндрической. Окраска зависит от содержания красящих веществ и может быть желто-оранжевой, красно-оранжевой и прочей. Вкус кислый или кисло-сладкий. Листья линейные или линейно-ланцетные, длиной 3-8 см и более, шириной 0,3-0,8 см. Цвет листьев сверху серовато-темно-зеленый, снизу светло-серебристый. Продолжительность цветения у облепихи 6-12 дней. Период формирования плодов продолжается в среднем 100-120 дней. Созревание плодов наступает в начале августа. При хорошем уходе со взрослого куста можно собрать от 16 до 24 кг ягод.

Как размножать облепиху

Для сохранения ценных свойств сортов или форм облепиху размножают вегетативно: зелеными и одревесневшими черенками, а также корневыми отпрысками. Для размножения одревесневшими черенками берут хорошо вызревшие однолетние побеги со здоровых кустов 4-5-летнего возраста. Лучший срок заготовки - конец ноября - начало декабря, можно нарезать и ранней весной. Побеги хранят при температуре 0-2°С. Рано весной их режут на черенки длиной 15-20 см, толщина черенков должна быть не менее 0,6 см. В течение двух-трех суток выдерживают в воде при комнатной температуре. Затем высаживают на гряды вертикально, оставляя наверху 2-3 почки. Расстояние между рядами и черенками в ряду 10 см. Землю тщательно уплотняют, хорошо поливают и мульчируют торфом. После посадки в течение 2-3 недель поливают 2-3 раза в день. Рыхлят почву и удаляют сорняки. При правильном уходе к осени вырастают растения с хорошей надземной частью и корневой системой. Однако проще всего размножить облепиху корневыми отпрысками. Облепиха от корней образует поросль (корневые отпрыски). Часть из них, хорошо развитых и расположенных ближе к штамбу, можно оставить на замену материнскому растению. Также использовать как посадочный материал. Чтобы получить саженцы, весной корневые отпрыски отделяют от материнского растения остро отточенной лопатой. Для образования собственной корневой системы его оставляют на месте до осени и регулярно поливают. Осенью выкапывают и пересаживают на постоянное место. Работу эту можно проводить только в том случае, если посадка была произведена корнесобственными, вегетативно размноженными сортовыми растениями или гибридными формами облепихи. Корнеотпрыски, полученные от привитых саженцев, не сохраняют в себе всех свойств материнского растения.

Посадка

Лучший срок посадки облепихи - весна. Почву готовят осенью. Облепиха предпочитает нейтральные почвы. Не рекомендуется сажать ее на землях с близким стоянием грунтовых вод. Выбранный участок перекапывают на штык лопаты. Разбрасывают органические удобрения из расчета 10-15 кг/м², а также минеральные: 40 г/м² фосфорных и 20 г/м²калийных. Кислые почвы известкуют, в среднем вносят 250-400 г/м² известкового материала. Для посадки желательно использовать чистосортные, однолетние или двулетние саженцы. Корневая система двулетнего саженца должна иметь не менее 4-5 корней длиной 20 см, надземная часть - не менее 2-3 побегов длиной 50 см. Сажают растения в ямы шириной 40-50 см, глубиной 35-40 см. В центре ямы устанавливают посадочный кол, на дно кладут дренаж (щебень, битый кирпич) слоем 10 см. На тяжелых глинистых и торфянистых почвах готовят смесь из плодородного слоя почвы, речного песка и перегноя в соотношении 1:1:1. Сюда же добавляют 150- 200 г суперфосфата и 30-40 г хлористого калия. Все тщательно перемешивают и заполняют яму, образуя холмик.

Облепиху сажают вертикально, так как при наклонной посадке пробуждаются почки на стволике и крона будет искривлена. Корни равномерно расправляют по холмику, постепенно засыпая землей и слегка встряхивая, чтобы заполнить все пустоты вокруг корней. Корневую шейку заглубляют на 3-5 см ниже уровня почвы. Затем делают лунку, поливают каждое растение 2-3 ведрами воды и мульчируют торфом (слоем 5-6 см) или речным песком (6-8 см). Поскольку облепиха двудомное растение, на 4-5 женских саженцев высаживают один мужской куст. Мужские особи размещают со стороны преобладающих во время цветения ветров. Расстояние между растениями 2-2,5 м.

Уход

Основной уход за насаждениями состоит в систематическом вырезании засохших побегов и корневой поросли, поверхностном (5-10 см) рыхлении почвы и поддержании ее в условиях достаточной влажности. Почву следует чаще обрабатывать после дождей и поливов в приствольной полосе на глубину 5-7 см и в междурядиях на 10-12 см. Если в период цветения стоит безветренная погода, необходимо произвести дополнительное опыление женских цветков. Для этого следует срезать цветущую ветвь с мужского растении и поместить в крону женского, закрепив к ветке, или потрясти ею по всей кроне женского куста.

Можно обойтись и без мужского куста, привив черенки от него в крону женских растений. Делают прививку рано весной, до начала сокодвижения. На прививаемом черенке должно быть 3-4 нераспустившиеся почки. Поскольку ткань у облепихи рыхлая, срезы делают остро отточенным ножом быстро. Прививать лучше способом улучшенной копулировки. Место прививки надо замазать садовым варом и обмотать пленкой. Необходимо своевременно вырезать появившуюся на штамбике поросль. Иначе вырастут сильные ветви, которые значительно ослабят растение и будут мешать обработке почвы. Для создания хороших условий роста и плодоношения почву надо поддерживать в увлажненном состоянии на протяжении всей вегетации. Особенно растения нуждаются в воде в период интенсивного роста побегов и плодов, а также формирования плодовых почек - основы урожая будущего года (июнь - июль). При уходе за облепихой один раз в 3 года, осенью, необходимо вносить органические удобрения из расчета 10 кг/м² приствольного круга, а также минеральные - 150-200 г суперфосфата, 50 г хлористого калия. Удобрения разбрасывают по всей площади, отступив от стволика на 15-20 см. Землю осторожно рыхлят на глубину 8 см.

Обрезка

Формирующую обрезку облепихи проводят в первые 4-5 лет интенсивного роста для создания компактной, низко расположенной кроны с правильно ориентированными скелетными ветвями. Вырезают мелкие, параллельно и неправильно расположенные побеги. Омолаживающую обрезку применяют к старым растениям (8-10 лет и старше), когда приросты становятся маленькими (10-15 см), основные скелетные ветви усыхают и урожайность резко снижается. Для этого кусты обрезают на трехлетнюю древесину. Профилактическую обрезку проводят ежегодно. Вырезают «на кольцо» засохшие после плодоношения укороченные годичные отрастающие побеги и многолетние ветви, а также подмерзшие и поломанные. Обрезку проводят рано весной до распускания почек.

Уборка урожая

Плодоносить облепиха начинает на 3-4 год после посадки. К сбору приступают, когда плоды приобретут свойственные сорту размер и окраску. Для употребления в свежем виде и для переработки в домашние заготовки плоды лучше собирать в начале ботанической зрелости, когда они богаты аскорбиновой кислотой. Основной способ уборки - ручной. Съем начинают с нижних веток, отделяя каждый плод. Сбор лучше проводить, когда на плодах нет влаги, чтобы они не загрязнились. Можно собирать урожай с помощью петли «кобра». Сделать ее несложно. Тонкую стальную проволоку (или струну) выгибают в виде петли, а ее концы загибают под прямым углом внутрь и прикрепляют к деревянной ручке. Загнутые концы вставляют в заглубления, сделанные шилом. Место крепления для прочности обматывают медной проволокой, а сверху - изолентой. Вершину петельки сдавливают так, чтобы по форме она напоминала контур горящей свечки, а сбоку изгибалась и становилась похожей на змею. «Коброй» легко срезать плоды в любом труднодоступном месте. Уборка урожая «ошмыгиванием» при помощи всевозможных крючков, гребенок нежелательна, так как вредит растению и ухудшает его состояние на будущий год. Комбинированным способом можно собирать урожай на 6-7 год плодоношения. С 1/2 или 1/3 части кроны секатором срезают плодоносящие ветви, оставляя шипик длиной 4-6 см. У его основания образуются побеги, которые будут обильно плодоносить через 2-3 года. С необрезаемой части кроны плоды собирают вручную.